Pilegrimsveien til Santiago de Compostela

Kanskje har millioner flere pilegrimer gått her de siste årene, utstyrt med alt som finnes av høyteknologisk turutstyr.

Jeg tror imidlertid ikke jeg er i hi-tech-kategorien, siden jeg tviler på at en vintage firehjuls barnevogn med fjæroppheng trukket med et par sykkelslanger i gummi rundt midjen min ville kvalifisere. Jeg hadde oppdaget den rustne barnevognen i en grøft på min andre dag ute, og tenkte med meg selv at «Camino de Santiago de Compostela med barnevogn» kunne være en førstegangsopplevelse på den berømte vandringsleden. Det var ikke helt slik jeg hadde sett for meg at min eventyrlige pilegrimsreise over Nord-Spania skulle forløpe seg, men barnevognen har noen store fordeler: Den er lett å trekke, og den transporterer alt utstyret mitt med mye mindre innsats enn å bære det på ryggen.

Begynnelsen

Camino de Santiago ble opprettet etter oppdagelsen av graven til apostelen St. Jakob i Santiago de Compostela i år 813. Biskop Godescalo var den første som foretok pilegrimsreisen i 950 med en gruppe franske pilegrimer, og jeg tror jeg kan garantere at de ikke dro barnevogner lastet med eiendelene sine bak seg den gang!

På 1000-tallet strømmert det pilegrimer nedover Santiago de Compostela, og klostre og sykehus ble grunnlagt langs den 770 kilometer lange ruten for å tilby gjestfrihet. I dag fortsetter tradisjonen med gratis eller en minimal donasjon for overnatting i de mange herbergene og klostrene som ligger beleilig plassert langs ruten.

Også kjent som Camino Frances eller St James Way er Camino de Santiago den mest populære pilegrimsruten som går fra St Jean Pied du Port på den franske siden av Pyreneene til Santiago De Compostela i Galicia. Fra Jean Pied du Port i Frankrike løper Camino de Santiago gjennom turstier, gårdsstier og veier for å krysse Nord-Spania, og vever seg gjennom provinsene Navarra med sine vidstrakte sletter av hvete, La Rioja, et land med vingårder og vin, Castilla med sine gamle slott og til slutt til de grønne, grønne åsene i Galicia – fortsatt tapt i magi og myter.

Ikke rom i herberget

Fra Jean Pied du Port i Frankrike tar jeg meg ned fra Pyreneene gjennom skogglenner og små landsbyer og inn i den 2000 år gamle byen Pamplona. Det er midt på ettermiddagen, og byen fremstår som en labyrint av brosteinsbelagte gater fra middelalderen – tomme for liv, bortsett fra noen utslitte duer og to pilegrimer lastet ned med ryggsekker og med trestaver.

Dessverre har jeg bommet på det berømte okseløpet med en uke, men likevel er det vanskelig å få tak i rom. Pensjonateiere rister beklagende på hodet av henvendelsene mine mens de kaster forskrekkede blikk over skulderen min på «hjulene» mine, eller også gidder de ikke engang å svare meg der jeg står på dørstokkene deres. Jeg ser da vel ikke så rar ut? Klokken er 15.30, og det meste av Spania slumrer bort timene med siesta.

Man kan lett tilbringe en uke i Pamplona, ​​nippe til vin eller kaffe på de store plazaene eller mate duer og se på forelskede par. Men jeg har en lang vei å gå, og har ingen intensjon om å dvele lenge. Når jeg legger byen bak meg går jeg nok en gang inn i det gylne Navarra-landskapet, badet i sollys som et halvferdig Van Gogh-lerret, bestrødd med åkre med solsikke oppkuttet av det grønne fra vingårder.

Pilegrimspass

Etter å ha krysset den berømte middelalderske pilegrimsbroen Puenta de la Reina, et mesterverk av grasiøse buer reflektert i dunkle bassenger nedenfor, bærer det tilbake inn i hveteåkrene der hekkene ringer av fuglesang, og i horisonten sitter befestede landsbyer klare på hver strategisk bakketopp.

Mine dager med vilkårlig vandring begynner å bli strukturert når jeg krysser inn i provinsen La Rioja: Våkne og spise, gå og hvile, gå litt mer, spise litt mat, drikke litt vin og slå leir. På de stadig like varme stiene som snirkler seg gjennom vingårdene er lyden av støvlene mine som tråkker i grusen kombinert med knirkingen fra barnevognens hjul hypnotisk. Hvert eneste steg ser ut til å rope «nå, nå, lev i nået…» Camino de Santiago gjør rare ting med hodet mitt.

I Santo Domingo, etter 190 kilometer med utendørs camping hver natt, bestemmer jeg meg for å benytte meg av de såkalte refugioene. Til nå har jeg ikke vært i stand til å bruke caminoens refugios, da jeg ikke har vært klar over at du trenger å skaffe deg et pilegrimspass i katedralen i Roncesvalles nær starten av turen for å gjøre det.

I Casa de la CofradÌa del Santo klarer jeg å få et pilegrimspass, og begynner å oppleve en ny verden av Camino refugios hvor livet virkelig er internasjonalt. Turgåere fra hele kloden kommer og går ut og inn av sovesalene mens de pleier veislitte føtter, blander seg i sosiale grupper rundt bordene, står i kø for å dusje eller vasker sokker i vasken. Alle deler fellesskapet til Caminoen, og gode vennskap er lett å knytte.

– Hvorfor valfarter du? Jeg spør Andre Voz, som har kommet hit helt fra Brasil. Svaret hans er en gjenklang av mange andre svar i løpet av de kommende ukene; på grunn av et veiskille i livet som nås og avgjørelser som må tas, av å lete etter svar eller håndtere spøkelser.

Udos rødvin

Når jeg forlater La Rioja og går inn i Castilla y Leon på de ville høylandsslettene, kommer jeg over det restaurerte sykehuset Sambol – nå en liten refugio drevet av en eksentrisk tysker ved navn Udo. Jeg er nysgjerrig på hans ensomme liv på et så ensomt sted, noe som synes å være felles for så mange av menneskene som driver refugioene langs Caminoen. Hans forklaring er enkel:

– Jeg har reist verden rundt. Nå kan verden komme til meg.

Så følger en festkveld, hvor spansk, gælisk, engelsk og tysk flyter sammen med de rause glassene med Udos rødvin som han kjøper på fat og deler med stor gjestfrihet. Det ser ikke ut til å spille noen rolle om man blir forstått, for neste morgen vil svært lite bli husket uansett.

Caminoens pris

Etter 350 kilometer er livet mitt redusert til de grunnleggende livsnødvendighetene; spise, drikke og søke tilflukt når kvelden kommer. Selvsagt i tillegg til å ta vare på kroppen min, som begynner å protestere mot den daglige straffen fra tilbakelagte kilometre.

Blemmer, leddsmerter og sener anstrenges under gjentatt mishandling. Hver refugio er nå full av pilegrimer som tar seg av plagene sine. Hvor mange tuber med muskellindrende arnica gel har blitt gnidd inn i løpet av min vandring? Jeg har mistet tellingen. Varmen og de flate slettene i Castilla y Leon krever sin pris.

En varm ettermiddag legger jeg merke til en medpilegrim langt fremme på stien. Gangarten hans virker merkelig fra den avstanden, og jeg blir skremt når han begynner å sikk-sakke og enda mer skremt når han velter sidelengs og ruller ned i en grøft! Jeg skynder meg frem og finner ham bøyd over føttene sine. Når jeg hjelper ham med å ta av seg støvlene, blir jeg forferdet over å se at fotsålene hans er røde med blemmer og sokkene gjennomvåte av blod. For ham er dette virkelig en pilegrimsreise hvor personlig komfort blir forlatt.

Grepet av caminoen

Fra Ponferada klatrer Caminoen bratt oppover i åsene, gjennom den historiske byen Villafranca del Bierzo, over grensen til Galicia og videre til landsbyen O Cebreiro. Når jeg ankommer, vikler en kald og fuktig tåke seg rundt byens ‘pallozas’ (halmtak-steinhus) som er så typiske for regionen. Har jeg virkelig vært på Caminoen i tre uker?

Fra døråpningen til den gamle kirken Santa Maria la Real fra 1100-tallet stirrer jeg ut over en ny verden av daler og åser, så forskjellig fra de varme slettene jeg har krysset, og videre mot Santiago de Compostela. Slutten er nesten i sikte, og erkjennelsen bringer en blanding av både spenning og tristhet.

Caminoen gjør noe med deg, og på dette stadiet av reisen har det åndelige i opplevelsen tatt tak. For hvordan kunne det ikke det, etter å ha bodd i flere hundre år gamle kirker og snakket med mennesker fra alle samfunnslag som har kommet for å oppleve en slags mening med livet? Jeg går med en heroinmisbruker som er på sin tredje camino, for redd til å la være for at han ikke skal gå tilbake til sine gamle brukervaner. Det er blitt hans liv og hans trygghet. Mange andre er også på sin andre eller tredje tur, av forskjellige årsaker.

Når du går gjennom det landlige Galicia kan du passere et hvilket som helst århundre siden middelalderen. Å påstå at tiden ser ut til å ha sluttet å tikke et sted tilbake på 1700-tallet, er å påstå det åpenbare. I de gamle utslitte landsbyene, med hus av stein og skifer med karakteristiske uthus av stråtak for familier så vel som dyr. På jordene rundt bruker menn og kvinner fortsatt lange ljåer for å høste avlinger.

Endelig fremme

Antallet pilegrimer vokser med tusenvis etter O Cebreiro, siden det bare er obligatorisk at pilegrimer går de siste 100 kilometrene for å kunne motta sin compostela (sertifikat) for pilegrimsreise i Santiago. Sengene blir vanskeligere å få tak i, og en plass på gulvet i de siste refugioene blir mitt daglige mål. Mange syklister sykler på caminoen, og de er henvist til å vente til kl. 15.00 på seng eller gulvplass ettersom pilegrimer til fots har førsterett.

Til slutt, etter 720 kilometer, klatrer jeg den siste bakken av Monto Gozo og fanger målet mitt med tårer i øynene. Santiago de Compostela ligger under meg under, og spirene til katedralen skinner i ettermiddagslyset som en premie som venter på å bli hentet.

Etter alle mine år med reiser hadr jeg oppdaget dens reneste form her på Camino de Santiago; med hver fot plassert før den neste, alle behovene mine pakket på ryggen (vel, i barnevognen, men «ryggen» høres bedre ut) og en lomme full euro…

Nyttige tips

For å komme til Saint Jean Pied du Port (starten av Camino de Santiago rett over den franske grensen) kan du ta tog eller buss til Pamplona i Spania. Fra mars til begynnelsen av oktober er det flere bussforbindelser per dag fra Pamplona til Saint Jean Pied du Port. Resten av året går det regelmessige busser mellom Pamplona og Roncesvalles (i Spania). Fra Roncesvalles er det eneste alternativet å ta en taxi til Saint Jean Pied du Port (ca. 28 kilometer unna).

Ta med gode turstøvler, sovepose og liggeunderlag. Det tar omtrent 30 til 40 dager for en gjennomsnittlig person å gå hele Camino de Santiago (Camino Frances) og gå rundt 20-25 kilometer per dag, og det er populært å legge inn hviledager for eksempel en gang i uken. Det fine med Camino er at du kan starte og avslutte når som helst, slik at du kan tilpasse turen til tiden du har til rådighet og kondisjonsnivået ditt. Overnatting kommer i form av refugios underveis (gratis eller en minimal donasjon) for pilegrimer som bærer den offisielle pilegrimslegitimasjonen som kan fås ved kirken i Roncesvalles.

Nyttige nettsider
www.caminoways.com